[et_pb_section bb_built=»1″][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n
Denne artikkelen om nordlysfotografering ble opprinnelig publisert p\u00e5 bloggen «Hauganfoto»<\/a>, og er gjengitt her med forfatterens tillatelse.<\/em><\/p>\n Jeg f\u00e5r rett som det er sp\u00f8rsm\u00e5l om nordlysfotografering, kamerainnstillinger og generelt om nordlysbildene mine. Dette setter jeg stor pris p\u00e5. Som ihuga nordlysfotograf er det artig at bildene man tar f\u00f8rer til glede og undring og fotointeresse rundt omkring. Jeg er absolutt tilhenger av \u00e5 dele, s\u00e5 n\u00e5 har jeg tenkt \u00e5 dele noen erfaringer og gi noen tips til deg som har tenkt deg ut med kameraet etter at sola har g\u00e5tt ned. Det er p\u00e5 h\u00f8sten og om vinteren at det er finest \u00e5 drive med nordlysfotografering. Da er natta m\u00f8rk og nordlyset kommer bedre frem. Utp\u00e5 v\u00e5ren, n\u00e5r nettene blir lysere, synes ikke nordlyset i det hele tatt.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=»1_3″][et_pb_image _builder_version=»3.0.91″ src=»http:\/\/nsff.no\/magasinet\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/img_6030.jpg» show_in_lightbox=»on» url_new_window=»off» use_overlay=»off» always_center_on_mobile=»on» force_fullwidth=»off» show_bottom_space=»on» alt=»Nordlys over Adventdalen, Svalbard. » title_text=»Nordlys over Adventdalen, Svalbard. » \/][\/et_pb_column][et_pb_column type=»2_3″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n F\u00f8lg med p\u00e5 nordlysvarsel:<\/p>\n \u00d8ker KP-indeksen til over 4 er det svakt nordlys i nord. \u00d8ker den til over 5 f\u00e5r man nordlyset mer rett opp og det danser over himmelen. Jeg tar mye bilder ved Femundstraktene; i Nord-Norge klarer man seg med lavere verdier.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n S\u00e5 m\u00e5 du dra til et sted det er HELT M\u00d8RKT. Det er ikke s\u00e5 vanskelig ved Femund, men i Trysil er det en st\u00f8rre utfordring. Lyset i slalombakken og andre utelys skaper store mengder med lysforurensing som gj\u00f8r at bildene blir r\u00f8de, himmelen synes d\u00e5rlig og man ser faktisk ikke at det er nordlys i det hele tatt. Dra til fjells, og se gjerne til at det er laaaaangt til neste lyskilde i fotoretningen. Da f\u00e5r du gode klare bilder. Alts\u00e5: ingen kunstige lys i n\u00e6rheten av der du setter opp kameraet.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=»2_3″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n Et kamera der du har mulighet \u00e5 gj\u00f8re alle innstillinger manuelt er et must. S\u00e5 trenger du et stativ og gjerne en fjernutl\u00f8ser. Jeg bruker fjernutl\u00f8ser med ledning, s\u00e5 trenger jeg ikke tenke p\u00e5 batterikapasiteten i kulda. Et ekstra batteri til kameraet er ogs\u00e5 lurt \u00e5 ha med i en varm og god lomme, s\u00e5 kan du skifte n\u00e5r det f\u00f8rste g\u00e5r tomt \u2013 og det gj\u00f8r det fort i 20 minus..!<\/p>\n De fleste har en 18\u201355 mm som fulgte med kameraet. Som bildet her viser kan det absolutt brukes til \u00e5 ta nattfoto med.<\/p>\n Ellers s\u00e5 er jo en vidvinkel midt i blinken. Man f\u00e5r med MYE himmel og det er lettere \u00e5 f\u00e5 bildene skarpe n\u00e5r man er nede i 10 mm og deromkring. Jeg har kj\u00f8pt et brukt 10\u201322 mm Canon f\/3.5, dette har jeg brukt i mange \u00e5r. Jeg har ogs\u00e5 et 11-16 mm Tokina objektiv med f\/2.8 som slipper inn mye lys. F\/2.8 gir mulighet for kortere lukkertider og lavere iso enn f\/3.5, noe som gj\u00f8r at nordlyset fremst\u00e5r som klarere; man ser bedre tegningene i lyset.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=»1_3″][et_pb_image _builder_version=»3.0.91″ src=»http:\/\/nsff.no\/magasinet\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/240-sec-at-f-5618-mmiso-1600.jpg» show_in_lightbox=»on» url_new_window=»off» use_overlay=»off» always_center_on_mobile=»on» force_fullwidth=»off» show_bottom_space=»on» alt=»18 mm, ISO 1600, f\/5.6, 24 sekunder (foto: J\u00f8rn Hauganfoto Kristensen)» title_text=»18 mm, ISO 1600, f\/5.6, 24 sekunder (foto: J\u00f8rn Hauganfoto Kristensen)» \/][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n Hurtigversjonen: manuell fokus p\u00e5 uendelig, 10 mm, f\/3.5, ISO 1600, 30 sekunder. Stativ og fjernutl\u00f8ser.<\/strong><\/p>\n Jeg setter kameraet p\u00e5 \u00abbulb\u00bb, lukkertiden varer da like lenge som man holder nede knappen p\u00e5 fjernutl\u00f8seren. P\u00e5 enkelte fjernutl\u00f8sere kan utl\u00f8serknappen l\u00e5ses slik at man slipper \u00e5 st\u00e5 \u00e5 holde p\u00e5 den. Min fjernutl\u00f8ser heter Canon RS-80N3.<\/p>\n ISO blir ofte 800-3200, men er det kraftig nordlys g\u00e5r jeg ned til 400 for \u00e5 f\u00e5 mindre st\u00f8y. P\u00e5 11 mm Tokina bruker jeg blender\u00e5pning f\/2.8 (laveste verdi tilgjengelig) fordi man f\u00e5r tilstrekkelig dybdeskarphet, og mest mulig lys inn p\u00e5 brikka. P\u00e5 18 mm brukte jeg f\/5.6 \u2013 selv om det er mulig \u00e5 g\u00e5 ned til f\/3.5 \u2013 fordi dette objektivet ikke leverer like godt og p\u00e5 f\/3.5 f\u00e5r man ikke den dybdeskarpheten man beh\u00f8ver (mye i bildet blir uskarpt).<\/p>\n For \u00e5 f\u00e5 full oversikt over hvilken dybdeskarphet man f\u00e5r med ulik optikk og innstillinger bruker jeg en app p\u00e5 mobilen, Photo Tools<\/a>. (Eksempel p\u00e5 lignende app for iOS er Field Tools<\/a>, red.anm.)<\/em><\/p>\n Her pr\u00f8ver man seg frem. Start med 15 sekunder, er bildet for m\u00f8rkt s\u00e5 \u00f8k til 25, og s\u00e5 videre. Med eksponeringstid p\u00e5 over 50 sekunder f\u00e5r du stjernestreker p\u00e5 11 mm, p\u00e5 18 mm g\u00e5r grensen noe f\u00f8r. Bilder med stjernestreker kan v\u00e6re kule, men n\u00e5 var jo temaet nordlys og da er ikke eksponeringer p\u00e5 en halvtime aktuelt.<\/p>\n Nok en gang er det slik at i Nord-Norge er nordlyset s\u00e5pass mye kraftigere at man gjerne g\u00e5r ned til 5-20 sekunders lukkertider og ikke trenger mer enn ISO 800.<\/p>\n WB (hvitbalanse) stiller jeg p\u00e5 overskyet, men siden jeg fotograferer i RAW-format kan jeg justere denne etterp\u00e5. Fotograferer du slik at bildene dine blir lagret som JPEG-filer, kan du variere litt mellom 3700\u20134400 K.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=»2_3″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n Fokus M\u00c5 st\u00e5 p\u00e5 manuell. Kameraet finner ikke noe \u00e5 fokusere p\u00e5 i m\u00f8rket, og autofokus blir bare tull. Da jeg brukte 18 mm strevde jeg en stund med dette, men endte med \u00e5 fokusere p\u00e5 noe som var ca 10 meter borte med autofokusen, og s\u00e5 slo jeg over p\u00e5 manuell og beholdt kameraet slik. Fokusinnstillingen ble gjort p\u00e5 dagtid i godt lys. S\u00e5 laget jeg et merke som viste hvor ringen skal st\u00e5, for denne type objektiv flytter fokus under transport… Det g\u00e5r ogs\u00e5 an \u00e5 bruke teip for \u00e5 feste fokusringen i rett posisjon.<\/p>\n Med vidvinkel er dette ikke et problem. Fokuser p\u00e5 noe som er 5 meter borte og fokusringen havner p\u00e5 uendelig-merket (eller bare still den dit manuelt), la den st\u00e5 der.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=»1_3″][et_pb_image _builder_version=»3.0.91″ src=»http:\/\/nsff.no\/magasinet\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/nattfoto-med-18-mm.jpg» show_in_lightbox=»on» url_new_window=»off» use_overlay=»off» always_center_on_mobile=»on» force_fullwidth=»off» show_bottom_space=»on» alt=»Merke laget med hvit tusj, s\u00e5 kunne jeg se det i d\u00e5rlig lys. » title_text=»Merke laget med hvit tusj, s\u00e5 kunne jeg se det i d\u00e5rlig lys. » \/][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=»1_3″][et_pb_image _builder_version=»3.0.91″ src=»http:\/\/nsff.no\/magasinet\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/img_5419.jpg» show_in_lightbox=»on» url_new_window=»off» use_overlay=»off» always_center_on_mobile=»on» force_fullwidth=»off» show_bottom_space=»on» alt=»11mm, ISO 3200, f\/2.8, 30 sekunder» title_text=»11mm, ISO 3200, f\/2.8, 30 sekunder» \/][\/et_pb_column][et_pb_column type=»2_3″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n 1. Kle deg godt. Det er kaldt \u00e5 st\u00e5 ute om natten og vente. Nordlysaktiviteten varierer gjerne mye fra time til time, s\u00e5 litt t\u00e5lmodighet er n\u00f8dvendig.<\/p>\n 2. Tenkt p\u00e5 komposisjonen. Selv om det stilige og mektige lyset er h\u00f8yt der oppe, s\u00e5 b\u00f8r man ha med noe i forgrunnen for \u00e5 sette det hele i perspektiv. Man ser ofte ikke hvordan det blir p\u00e5 f\u00f8rste bildet, s\u00e5 jeg tar gjerne et bilde, justerer stativet for \u00e5 f\u00e5 en bedre komposisjon, tar et nytt bilde, justerer litt til, tar enda et bilde osv. osv\u2026<\/p>\n 3. M\u00e5nen spiller en stor rolle i forhold til lysstyrken om natten. N\u00e5r m\u00e5nen st\u00e5r opp har de oversikten over p\u00e5 yr.no. Fullm\u00e5ne gir MYE lys og du m\u00e5 jobbe med kamerainnstillingene. Sett gjerne ned ISO til 800 og bruk kortere lukkertider. Sjekk bildene etterhvert p\u00e5 kameraet og juster lukkertiden til du er forn\u00f8yd.<\/p>\n 4. N\u00e5r m\u00e5nen er borte kommer melkeveien frem. Den gj\u00f8r seg godt p\u00e5 bildene!<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n 5. Kj\u00f8p en god hodelykt som man kan justere lysstyrken p\u00e5. Det er fint om man kan sette hodelykta p\u00e5 veldig svakt lys, s\u00e5 \u00f8delegger man ikke nattsynet for den neste halvtimen hver gang man setter den p\u00e5. Det er strengt forbudt \u00e5 ha lykta p\u00e5 n\u00e5r man tar bildet, med ett unntak: man kan lyse \u00abet sveip\u00bb over forgrunnen for \u00e5 lysne den opp litt, men det m\u00e5 ikke vare mer enn 1-2 sekunder og med svakt lys.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=»3.0.91″ src=»http:\/\/nsff.no\/magasinet\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/700-sec-at-f-3510-mmiso-1600.jpg» show_in_lightbox=»on» url_new_window=»off» use_overlay=»off» always_center_on_mobile=»on» force_fullwidth=»off» show_bottom_space=»on» alt=»10 mm, ISO1600, f\/3.5, 70 sekunder – og et sveip med lykta.» title_text=»10 mm, ISO1600, f\/3.5, 70 sekunder – og et sveip med lykta.» \/][et_pb_text _builder_version=»3.0.91″ background_layout=»light»]<\/p>\n Bildene redigeres, beskj\u00e6res og man justerer kontrast, toner, farger og hvitbalanse som p\u00e5 alle andre bilder man tar. Nordlys har ulike farger, ofte gr\u00f8nn, men kan ogs\u00e5 v\u00e6re r\u00f8d, bl\u00e5 og lilla. Siden det er f\u00e5 farger forandrer bildet seg mye n\u00e5r man justerer, men jeg liker \u00e5 ikke overdrive, og holder det gjerne (noenlunde) realistisk. Men det er selvf\u00f8lgelig slik at det er mer nordlys p\u00e5 bildet, enn det man ser n\u00e5r man sitter der. Kameraet st\u00e5r tross alt og samler inn lys i mange sekunder.<\/p>\n Jeg bruker Lightroom til redigeringsjobben og er sv\u00e6rt forn\u00f8yd med det. Det er viktig at billedredigeringsprogrammet ditt har st\u00f8yfjerning og oppskarping.<\/p>\n Du er hjertelig velkommen til \u00e5 sp\u00f8rre om hjelp p\u00e5 FB<\/a> og p\u00e5 mail<\/a>. Bruker du litt tid p\u00e5 \u00e5 sette deg inn i hvordan kameraet skal stilles inn, og leser litt for \u00e5 \u00f8ke forst\u00e5elsen for dette, s\u00e5 g\u00e5r det gjerne p\u00e5 skinner \u2013 men er det \u00e9n feil du antakelig kommer til \u00e5 gj\u00f8re er det \u00e5 kle deg varmt nok..!<\/p>\n En liten samling av mine bilder, musikken er laget av en god venn; \u00d8yvind S. Pedersen:<\/p>\nForberedelser<\/h2>\n
\n
Kamerautstyr<\/h2>\n
Kamerainnstillinger<\/h2>\n
ISO<\/h3>\n
Lukkertid<\/h3>\n
Hvitbalanse<\/h3>\n
Fokus<\/h3>\n
Andre tips<\/h2>\n
Etterbehandling<\/h2>\n