Nordlysfotografering – noen gode tips
Denne artikkelen om nordlysfotografering ble opprinnelig publisert på bloggen «Hauganfoto», og er gjengitt her med forfatterens tillatelse.
Jeg får rett som det er spørsmål om nordlysfotografering, kamerainnstillinger og generelt om nordlysbildene mine. Dette setter jeg stor pris på. Som ihuga nordlysfotograf er det artig at bildene man tar fører til glede og undring og fotointeresse rundt omkring. Jeg er absolutt tilhenger av å dele, så nå har jeg tenkt å dele noen erfaringer og gi noen tips til deg som har tenkt deg ut med kameraet etter at sola har gått ned. Det er på høsten og om vinteren at det er finest å drive med nordlysfotografering. Da er natta mørk og nordlyset kommer bedre frem. Utpå våren, når nettene blir lysere, synes ikke nordlyset i det hele tatt.
Forberedelser
Følg med på nordlysvarsel:
- Trykk Liker på storm.no sin facebookside. Storm har ikke så gode nordlysvarsler, men de melder ofte fra når det har vært økt aktivitet på sola, og da kommer det gjerne kraftig nordlys.
- Sjekk nettsida Space Weather Enthusiasts Dashboard, og da spesielt på grafen litt nede på siden som heter «USAF WING KP PREDICTION ACTIVITY INDEX».
- Auroral forecast er en fin app til Android smartphone. Det finnes også mange andre, til iOS har du f.eks. Aurora Forecast.
Øker KP-indeksen til over 4 er det svakt nordlys i nord. Øker den til over 5 får man nordlyset mer rett opp og det danser over himmelen. Jeg tar mye bilder ved Femundstraktene; i Nord-Norge klarer man seg med lavere verdier.
Så må du dra til et sted det er HELT MØRKT. Det er ikke så vanskelig ved Femund, men i Trysil er det en større utfordring. Lyset i slalombakken og andre utelys skaper store mengder med lysforurensing som gjør at bildene blir røde, himmelen synes dårlig og man ser faktisk ikke at det er nordlys i det hele tatt. Dra til fjells, og se gjerne til at det er laaaaangt til neste lyskilde i fotoretningen. Da får du gode klare bilder. Altså: ingen kunstige lys i nærheten av der du setter opp kameraet.
Kamerautstyr
Et kamera der du har mulighet å gjøre alle innstillinger manuelt er et must. Så trenger du et stativ og gjerne en fjernutløser. Jeg bruker fjernutløser med ledning, så trenger jeg ikke tenke på batterikapasiteten i kulda. Et ekstra batteri til kameraet er også lurt å ha med i en varm og god lomme, så kan du skifte når det første går tomt – og det gjør det fort i 20 minus..!
De fleste har en 18–55 mm som fulgte med kameraet. Som bildet her viser kan det absolutt brukes til å ta nattfoto med.
Ellers så er jo en vidvinkel midt i blinken. Man får med MYE himmel og det er lettere å få bildene skarpe når man er nede i 10 mm og deromkring. Jeg har kjøpt et brukt 10–22 mm Canon f/3.5, dette har jeg brukt i mange år. Jeg har også et 11-16 mm Tokina objektiv med f/2.8 som slipper inn mye lys. F/2.8 gir mulighet for kortere lukkertider og lavere iso enn f/3.5, noe som gjør at nordlyset fremstår som klarere; man ser bedre tegningene i lyset.
Kamerainnstillinger
Hurtigversjonen: manuell fokus på uendelig, 10 mm, f/3.5, ISO 1600, 30 sekunder. Stativ og fjernutløser.
Jeg setter kameraet på «bulb», lukkertiden varer da like lenge som man holder nede knappen på fjernutløseren. På enkelte fjernutløsere kan utløserknappen låses slik at man slipper å stå å holde på den. Min fjernutløser heter Canon RS-80N3.
ISO
ISO blir ofte 800-3200, men er det kraftig nordlys går jeg ned til 400 for å få mindre støy. På 11 mm Tokina bruker jeg blenderåpning f/2.8 (laveste verdi tilgjengelig) fordi man får tilstrekkelig dybdeskarphet, og mest mulig lys inn på brikka. På 18 mm brukte jeg f/5.6 – selv om det er mulig å gå ned til f/3.5 – fordi dette objektivet ikke leverer like godt og på f/3.5 får man ikke den dybdeskarpheten man behøver (mye i bildet blir uskarpt).
For å få full oversikt over hvilken dybdeskarphet man får med ulik optikk og innstillinger bruker jeg en app på mobilen, Photo Tools. (Eksempel på lignende app for iOS er Field Tools, red.anm.)
Lukkertid
Her prøver man seg frem. Start med 15 sekunder, er bildet for mørkt så øk til 25, og så videre. Med eksponeringstid på over 50 sekunder får du stjernestreker på 11 mm, på 18 mm går grensen noe før. Bilder med stjernestreker kan være kule, men nå var jo temaet nordlys og da er ikke eksponeringer på en halvtime aktuelt.
Nok en gang er det slik at i Nord-Norge er nordlyset såpass mye kraftigere at man gjerne går ned til 5-20 sekunders lukkertider og ikke trenger mer enn ISO 800.
Hvitbalanse
WB (hvitbalanse) stiller jeg på overskyet, men siden jeg fotograferer i RAW-format kan jeg justere denne etterpå. Fotograferer du slik at bildene dine blir lagret som JPEG-filer, kan du variere litt mellom 3700–4400 K.
Fokus
Fokus MÅ stå på manuell. Kameraet finner ikke noe å fokusere på i mørket, og autofokus blir bare tull. Da jeg brukte 18 mm strevde jeg en stund med dette, men endte med å fokusere på noe som var ca 10 meter borte med autofokusen, og så slo jeg over på manuell og beholdt kameraet slik. Fokusinnstillingen ble gjort på dagtid i godt lys. Så laget jeg et merke som viste hvor ringen skal stå, for denne type objektiv flytter fokus under transport… Det går også an å bruke teip for å feste fokusringen i rett posisjon.
Med vidvinkel er dette ikke et problem. Fokuser på noe som er 5 meter borte og fokusringen havner på uendelig-merket (eller bare still den dit manuelt), la den stå der.
Andre tips
1. Kle deg godt. Det er kaldt å stå ute om natten og vente. Nordlysaktiviteten varierer gjerne mye fra time til time, så litt tålmodighet er nødvendig.
2. Tenkt på komposisjonen. Selv om det stilige og mektige lyset er høyt der oppe, så bør man ha med noe i forgrunnen for å sette det hele i perspektiv. Man ser ofte ikke hvordan det blir på første bildet, så jeg tar gjerne et bilde, justerer stativet for å få en bedre komposisjon, tar et nytt bilde, justerer litt til, tar enda et bilde osv. osv…
3. Månen spiller en stor rolle i forhold til lysstyrken om natten. Når månen står opp har de oversikten over på yr.no. Fullmåne gir MYE lys og du må jobbe med kamerainnstillingene. Sett gjerne ned ISO til 800 og bruk kortere lukkertider. Sjekk bildene etterhvert på kameraet og juster lukkertiden til du er fornøyd.
4. Når månen er borte kommer melkeveien frem. Den gjør seg godt på bildene!
5. Kjøp en god hodelykt som man kan justere lysstyrken på. Det er fint om man kan sette hodelykta på veldig svakt lys, så ødelegger man ikke nattsynet for den neste halvtimen hver gang man setter den på. Det er strengt forbudt å ha lykta på når man tar bildet, med ett unntak: man kan lyse «et sveip» over forgrunnen for å lysne den opp litt, men det må ikke vare mer enn 1-2 sekunder og med svakt lys.
Etterbehandling
Bildene redigeres, beskjæres og man justerer kontrast, toner, farger og hvitbalanse som på alle andre bilder man tar. Nordlys har ulike farger, ofte grønn, men kan også være rød, blå og lilla. Siden det er få farger forandrer bildet seg mye når man justerer, men jeg liker å ikke overdrive, og holder det gjerne (noenlunde) realistisk. Men det er selvfølgelig slik at det er mer nordlys på bildet, enn det man ser når man sitter der. Kameraet står tross alt og samler inn lys i mange sekunder.
Jeg bruker Lightroom til redigeringsjobben og er svært fornøyd med det. Det er viktig at billedredigeringsprogrammet ditt har støyfjerning og oppskarping.
Du er hjertelig velkommen til å spørre om hjelp på FB og på mail. Bruker du litt tid på å sette deg inn i hvordan kameraet skal stilles inn, og leser litt for å øke forståelsen for dette, så går det gjerne på skinner – men er det én feil du antakelig kommer til å gjøre er det å kle deg varmt nok..!
En liten samling av mine bilder, musikken er laget av en god venn; Øyvind S. Pedersen:
Lykke til med fotograferingen.
